通过修正把服装重要的一种变化-----省，给大家讲清楚。而在人台上试样修正的过程，也是立体裁剪的基础。

　　1.上衣原型前后肩缝差的处理

　　在女装上衣原型的制图中，后片肩缝要比前片的肩缝长出1. 8cm，这是因为女性后肩部比较圆浑及后肩胛骨呈突起状，而要使得平面的上衣原型的后衣片能贴合后肩部，在后肩缝处就会形成一个余量，我们就必须把这个余量在这里叠起来省掉。

　　为了使后衣片能合乎体型，这后片肩缝长出的1. 8cm是用作后肩“省”的量。我们如果直接将原型的后衣片放置在人体后背相应的部位，然后在肩部就会叠出相应的余量。这个余量这也就是我们在制作合体女装时，需要作后肩省的原理。

　　(1)前后肩缝差：后衣片肩缝线长出前衣片肩缝线1.8cm。

　　(2)前后肩缝差折叠：把后肩缝长折叠掉1.5cm，这时，前片肩缝长还会比后片短0.3cm 作工艺处理，即在缝合前后肩缝时，把前肩缝稍作拔开，使之与后肩缝长相等。而且，由于人体前肩是向内凹陷的，适当拔开前衣片的肩部能更合乎肩部形状。

　　(3)画出后肩省：把后肩缝折叠掉的“省”量展开，然后按折迹线画出后肩“省”。由于大家不好掌握位置和深度，我直接给出数据：距后侧颈点4cm处的肩线上先作垂线，再画出省尖长8cm，省尖偏向后中心0.7cm，省宽1.5cm。

　　注解：这个0.3，就是我之前在熨烫里说过的归抜。因为‘省’的处理其实并不算很细致，处理之后的肩线的走向并不均匀，而如果是把这个量吃进去或归抜，效果会更自然。当然如果觉得这样很麻烦，就直接做1.8的1省宽，这个0.3就免了。用我年轻时的话说：根本没什么差别。

　　肩部修正完之后，我们继续看试样效果。

　　我们从正，侧，后来看。

　　①前后领窝和肩部：都比较贴合，但肩斜处上端稍有点松量，这也是原型为抬手臂而设定的松量。

　　②胸高点以下：前翘较多，这是女性胸部的突起把衣片顶起的缘故。

　　③侧缝线：在原型制图中往后修正了2cm的侧缝线，在这里正好呈垂线状。

　　④前后腰部：余量较大，这里是因为腰围与胸围之间的差，在原型中没有作出胸、腰围差。

　　⑤原型底摆：前片原型底摆起翘在这里因胸部的突起而形成了水平状。

　　（引申：服装原型保持水平的是腰围。制版时是胸围的水平对其，而缝合之后腰围的水平对其。所以西式服装追求的平衡在腰围（西方酷刑似的塑腰也能看出很在意这个水平位置）。而昨天讲的汉服追求的平衡在于肩和底摆。合体的汉服你胳膊如何运动，底摆也始终不动。） 上衣原型余量修正

　　试样结果，由于上衣原型中有26cm的胸腰围差，这使它在腰部看起来很不合体。为了使原型变得合体，就必须把腰部过多的松量进行折叠并“省”掉。在折叠余量之前，要先用大头针分别把前后中心线和侧缝线固定在人台的相应部位上，然后再按以下步骤操作。

　　①先从侧面观察前后腰余量比：因乳房的突起，使前侧腰部的余量大于后侧1倍左右。

　　②前腰余量折叠：在前腰内（W/4腰围内）以放入两个手指（1.5cm左右的松量）为准，然后把多余的松量从BP点开始往下至腰部折叠掉，并用大头针别住。

　　③后腰余量折叠：后片参照前片的方法以放入两个手指（1.5cm左右的松量）为准，再由后肩胛骨下方开始往下把多余的余量至腰部折叠掉，并用大头针别住。 上衣原型中“省”缝的形成原理

　　通过原型试样，把前后腰部的余量折叠掉，上衣原型就基本上变得较合乎体型了。这也是上衣原型从平面结构到立体造型的一个过程。

　　接下来，我们将以修正的余量变成具体的数据标准使用在制图中。

　　在原型中有26cm的胸腰围差。制作原型时胸围的松量加放为10cm。而在原型腰围中为了显出腰身，松量会小于胸围，这里加放6cm，这样上衣原型中的实际胸腰差为26 -6 =20cm。那么，这20cm的胸腰差也就是我们需在上衣原型中作出的腰省量。由于原型图纸只做一半，在前后片原型中总共的省量应为胸腰差的1／2= 10cm。如果按原型试样所得比例（即前腰省大于后腰省一倍左右），那么，前腰省量分得6.6cm左右，后腰省量分得3.3cm左右。

　　上衣原型的成衣效果

　　这是作完腰省后重新缝制的原型着装效果。它已是一种简单的，具有适度松量的服装基本造型了。

　　而之后各种女装的种种变化，也都是由此在做调整。大家再做原型的时候，就直接把“省”画出就好，但在裁剪布料时候要注意，‘省’是不裁出的。